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Vera de Estenas (D.O. Utiel-Requena), reconocida en las puntuaciones de la Guía Peñín

 Publicado el por SeVi (colaborador)

La Guía Peñín de los Vinos de España de 2013 ha considerado altamente a cuatro vinos de la Bodega Vera de Estenas (D.O. Utiel-Requena). Vera de Estenas Crianza 2009 ha obtenido 90 puntos. Se trata de un tinto crianza 60 % Bobal, 25% Cabernet Sauvignon, 15% Tempranillo y 15% Merlot. De color cereza, borde granate, de aroma a fruta madura, tostado, especiado. En boca potente, sabroso, tostado, con taninos maduros.
Viña Lidón Chardonay fermentado en barrica nueva 2011 ha obtenido 90 puntos, siendo 100% Chardonay, de color amarillo brillante, de aroma potente, fruta madura, especias dulces, roble cremoso y hierbas de tocador. En boca es graso, sabroso, fresco y de buena acidez.
El tinto crianza de uva Malbec Casa Don Ángel Malbec ha obtenido 92 puntos. Se trata de un crianza en barricas doble americana y francés allier, de distintas marcas y todas ellas de tostados medios y de distintas crianzas siendo la más larga de unos 24 meses y la más corta unos 6 meses, según la edad de las barricas. Casa Don Ángel Malbec es de la cosecha 2007-2008, 100% Malbec, de color cereza granate, muy cubierto. De nariz limpia sutilmente afrutado y denso y profundo con fondo roble y deliciosamente carnoso.
Por  último, Casa Don Ángel Bobal 2009, con 93 puntos, es 100% Bobal, de color cereza, borde granate, de aroma de fruta madura, hierbas de tocador, especias dulces, tostado terroso. En boca es largo, equilibrado, potente, sabroso y especiado.
Fiesta de la primavera Vera de Estenas
Con el fin de pasar, actividades en familia, la bodega Vera de Estenas, dentro de sus actividades culturales y enológicas oferta unas catas divertidas y diferentes. Es una posibilidad más de pasar una mañana divertida y pedagógica con la familia en una de las bodegas más emblemáticas de la Comunidad Valenciana. En Vera de Estenas celebran la llegada de la primavera plantando un árbol y catando sus fantásticos vinos. La actividad, prevista para el próximo 28 de abril, comienza en la bodega para visitar la esencia del pasado y el futuro del vino en la comarca Utiel-Requena asistiendo a los antiguos trullos, hoy convertidos en lugar de reposo de las añadas que marcaron historia, ubicados en la sala de barricas.
 

Fernando Remírez de Ganuza, fundador y propietario de Bodegas Remírez de Ganuza: ‘La cultura del vino es una forma de vida’

 Publicado el por Jesús Ávila (colaborador)

A pesar de su relativo período de trayectoria en el sector vitivinícola, Fernando Remírez de Ganuza ha convertido su Bodega, afincada en el corazón urbano de Samaniego (Álava), en uno de los referentes obligados de la cultura del vino, a nivel internacional; gracias a su bien hacer en el desarrollo constante de una innovación que parte de los propios viñedos y alcanza su cénit en la copa, elaborando unos vinos de autor que sorprenden, en todos los sentidos.
Navarro de nacimiento y alavés de adopción, Fernando Remírez de Ganuza es uno de los mayores expertos en viñas de toda La Rioja. Un obsesionado por la calidad, cuyo principio fundamental es poner el acento en la edad de la viña y en el pedigrí de la cepa. Quienes le conocen le califican como hombre sensato, voluntarioso, práctico y comprometido, hábil y minucioso. Un revolucionario de la elaboración del vino en Rioja, defensor de la idea de que “la calidad excepcional solo se consigue a partir de una selección exigente”.

¿Su vinculación con el mundo del vino viene de cuna?
No. Mi familia se dedicaba a la producción y venta de embutido; pero mi afición fue el diseño de planos de obras, también hice de comercial para una empresa de frigoríficos. Todo ello me acercó a la mundología, conocer a las personas, tarea que llevé a cabo desde los 21 años. Fue en 1978, cuando inicié mi relación con el vino y el viñedo. Llevé a cabo la compra y acondicionamiento de la finca en la que se construyó Bodegas Torre de Oña. Y 11 años más tarde, adquirí la propiedad en donde ahora nos encontramos, en el centro de Samaniego.

¿Cómo fueron aquellos inicios?
Cuando empecé, reconozco que no tenía conocimientos de enología. Sin embargo, conocía a la perfección el terreno y las viñas, el campo y la materia prima. Con una gran determinación y corriendo muchos riesgos decidí emprender el proyecto con un propósito claro: elaborar uno de los mejores vinos de España con las mejores viñas de Rioja. Lo primero que hice fue clasificar la uva por procedencia y edad, algo que no se tenía muy en cuenta.

¿Qué representa para usted la cultura del vino?
El vino para mí es una forma de vida.

¿Qué diferencia esencial caracteriza a los mejores vinos?
La dulzura y la historia del mismo. La diferencia del precio entre una uva buena y una mala era un 10%, hace 25 años aquí en la Rioja Alavesa, ahora es del 500%; lo que nos ha generado una sensibilidad muy grande sobre el tema; antes era el precio de la uva por kilo. Una expresión muy normal era oír al bodeguero decir: ‘a mí no me importa pagar 2 o 3 pesetas más si la uva es de mejor calidad’. Hoy, debido al avance, normal es escuchar: ‘yo compro uva a 3 €, las otras no me interesan…, y a ojos vistas parecen iguales”.

¿Por qué los vinos de Fernando Remírez de Ganuza están alcanzando las cuotas de calidad más altas a nivel mundial?
Posiblemente por ese mismo principio de un desarrollo de principio a fin. Las cepas viejas dan mejores uvas. En estos momentos me abastezco de mis propios viñedos, que son 80 has de superficie.

¿Qué problemas deberían resolverse en nuestros días en los viñedos de la Rioja Alavesa?
La enseñanza de la poda y el tratamiento respetuoso con respecto a la viña y al medio ambiente.

¿Establece un momento fijo para sus elaboraciones?
Los momentos adecuados de las vendimias están determinados por diferentes factores: dependen del tiempo, de la maduración de la uva; y estas sensaciones me las transmiten el propio viñedo; yo escucho los mensajes de la vid. La uva se recoge en cajas pequeñas, de 12 kg, para evitar la rotura de los granos por la presión. La selección de la uva se hace manual; esta es la mejor uva para comer, pero no debe guardarse porque fermenta. Después se produce la separación de puntas y hombros, yendo seguidamente hacia los depósitos correspondientes. Nosotros lavamos la uva antes de entrar en los depósitos con su propio mosto. El núcleo de la uva con el mosto permanece dentro de los depósitos entre 15 y 20 días; se inicia la fermentación por debajo de los 10ºC, para terminar por debajo de los 30ºC; en los blancos, la fermentación se prolonga en torno a los 50 días.

¿Qué es el vino yema?
Después de terminar la fermentación descubamos la tina por gravedad, que servirá para criar vinos de nuestra empresa; el vino que sale liberado de las orujas (pies), se conoce como ‘vino yema’; y este, que queda dentro de las orujas, para extraerlo se somete a la presión de una bolsa de plástico, con capacidad del 80% de toda la tina, lo que supone una leve presión, para extraer un vino de yema enriquecido.

¿Cuál es el mejor abono para la tierra?
El estiércol de la oveja (abono orgánico animal).

¿Por qué cambia las barricas de roble cada dos años?
Porque las barricas una de las cualidades que tienen es una micro oxigenación limpia y un aporte organoléptico que su mejor momento es el inicio del envejecimiento en barrica nueva, y siempre de roble.

Resulta toda una experiencia asistir a las elaboraciones de los vinos de esta singular bodega de la Rioja Alavesa, en donde se respira la limpieza y los efluvios del mejor mosto impregnan los sentidos.
 

8º Encuentro Técnico de la Fundación para la Cultura del Vino

 Publicado el por SeVi (colaborador)

La Fundación para la Cultura del Vino (FCV), organizó su 8º Encuentro Técnico, que en esta ocasión se centró en la viticultura de precisión, el pasado 25 de abril, en Madrid. El acto, que contó con la presencia de más de un centenar de profesionales del sector, fue inaugurado por el subsecretario del Ministerio de Agricultura, Jaime Haddad; y el presidente de la FCV, Eduardo Muga.
Al respecto, Jaime Haddad, subrayó en su intervención inaugural que las nuevas tecnologías vinculadas a la viticultura abren “posibilidades enormes” para aplicar una agricultura más racional gracias a sistemas GPS, teledetección y monitorización, entre otras.
El subsecretario pidió a las organizaciones agrarias, sectoriales y consejos reguladores que impulsen la generalización de las innovaciones y a los científicos que “señalen el camino que deben seguirse”. Precisamente, eso es lo que se consiguió en el 8º Encuentro FCV: ver el camino ya recorrido y señalar la senda por la que la viticultura de precisión puede guiar al vino español a nuevos mercados y alcanzar la excelencia.
Al respecto, el investigador Jesús Yuste, situó el tema de la jornada y definió la viticultura de precisión como la “aplicación integral del conjunto de técnicas y elementos tecnológicos disponibles en el cultivo de la vid encaminada a su gestión diferenciada según la variabilidad en el espacio, para la optimización del proceso productivo a través del manejo de la mínima unidad de cultivo posible”. En sus conclusiones, este experto indicó que la viticultura de precisión debe permitir identificar cómo las desviaciones en el modelo establecido de manejo del cultivo modifican las características de la uva y del vino, así como conocer de qué manera modificar cada variable en función del tipo de vino predeterminado.
Siguiendo con el discurso inaugural de Jaime Haddad, que animó al sector a utilizar las nuevas tecnologías para adaptarse en calidad, precios y presentaciones de los vinos a los distintos mercados, el edafólogo Alfred Cass, expuso cómo el carácter, la calidad y los rasgos que diferencian a un vino de otro se ven realzados si las uvas utilizadas han madurado de manera uniforme y completa, para lo que es clave la viticultura de precisión, en el sentido en que evita la variabilidad. No obstante, en sus conclusiones remarcó la importancia de los suelos, su conocimiento y su gestión. “Si deseamos abordar de manera más edáfica la viticultura de precisión, nos habremos de basar en el aprovechamiento de los constituyentes del suelo que inciden directamente sobre el comportamiento de las cepas”, apuntó. Para ello, el sector cuenta con bases de datos de suelos, sistemas de teledetección, sensores remotos en suelo y sistemas para combinar esos datos estadísticos, mapas...
Del suelo, al material vegetal. La intervención de Xavier Rius dejó patente la necesidad de elaborar un mapa de suelo previo a la plantación del viñedo, en el caso que sea posible, para seleccionar el patrón según el vigor potencial del suelo, variedades y estilo de vino, puesto que “la planificación inicial de la plantación es básica para la rentabilidad del proyecto”.
Por su parte, Alfonso Calera y Beatriz López abordaron, en sendas ponencias, el seguimiento de la viña mediante sistemas de teledetección. Al respecto, Calera expuso los últimos avances tecnológicos (cámaras espectrales y térmicas, y adelantos en la aviónica y la fotometría). “Esta forma de acercarse a la cubierta vegetal con este grado de detalle empieza a ser conocida como teledetección próxima”, explicó el experto. A su vez, Beatriz López expuso que gracias al avance de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) y su aplicación, en este caso a la viticultura de precisión, es posible “tener una información totalmente personalizada de nuestra parcela, prácticamente en tiempo real, y gracias a las nuevas aplicaciones en smartphones o tablets, hacer que esa información sea muy sencilla y práctica en su manejo”.
Una de las claves de la viticultura de precisión, como quedó patente en toda la jornada, es su capacidad para racionalizar, desde la inversión, hasta lo que se obtiene de la planta. En este sentido, Luis Gonzaga y Victorino Martínez ahondaron en cómo la viticultura de precisión permite una gestión más eficaz de insumos como los fitosanitarios, herbicidas, abonado o riego.
No hay que perder la referencia de que el objetivo final de toda viticultura de precisión es la obtención de vino/mosto de la mayor calidad posible y en función de un ideal buscado. Al respecto, Pascal Chatonet introdujo la importancia de la cartografía de antocianos (uno de los componentes polifenólicos mas influentes o que tienen una de las mejores correlaciones entre el análisis y la evaluación sensorial) en el viñedo. Asimismo, planteó la relación entre suelos y vigor del viñedo, con la acumulación de antocianos y qué herramientas de la viticultura de precisión permiten su conocimiento y su gestión adecuada.
Fernando Martínez de Toda moderó la mesa redonda “Lo que al viñedo se pide desde la bodega”, en la que participaron Enrique Macías, Barbará Sebastián y Roberto Frías. Martínez de Toda expuso la necesidad de tener una previsión temporal amplia, para poder tener un rango de decisiones más extenso. Durante el debate, Enrique Macías planteó los objetivos de la viticultura de precisión en el ámbito de la edafología, la climatología, la planta y el medio ambiente.
Por su parte, Bárbara Sebastián, con su intervención puso en relieve la contradicción entre lo que pide el enólogo a la viticultura de precisión (uva de la mayor calidad posible) y lo que le pide el gerente (uva lo más barata posible). Por tanto defendió la necesidad de anticipar al máximo la inversión en viticultura de precisión, para zonificar la plantación en inicio y así rentabilizar más la inversión que conlleva. A su vez, Roberto Frías ilustró sobre las posibilidades que ofrece la viticultura de precisión y las herramientas existentes a la hora de tomar una de las decisiones más importantes en el viñedo: determinar el momento óptimo de la vendimia.
En definitiva, en el 8º Encuentro Técnico de la Fundación para la Cultura del Vino, que contó con la colaboración de New Holland, Sigfito, Agromillora y La Semana Vitivinícola; así como del Magrama, La Rioja Alta, Muga, Bodegas Terras Gauda, Marqués de Riscal y Vega Sicilia; concluyó que la racionalización que permite la viticultura de precisión ha de ser aprovechada por las bodegas para dotar a sus vinos (de todas las gamas) de un mayor valor añadido y trasladárselo así a los mercados. Más información en www.culturadelvino.org

El maratón toscano de 2013 (I) Chianti Classico Collection: 20 años de grandes primicias

 Publicado el por John Umberto Salvi (colaborador)

Mi enfoque en este artículo puede que no sea exactamente el que el Consorzio tuviera en mente. Como enólogo y elaborador de vinos estoy más interesado en la última añada, la 2012, que en la añada que se presentó tras su obligado paso por barrica y botella. Así que hablaré de la añada 2012, con alguna referencia a las añadas anteriores.
No pude acudir a San Gimignano este año, pero mi esposa (periodista especializada en vinos) me indicó que el vino Vernaccia se mostró fresco, profundamente afrutado, mineral y con atractivamente sabroso. Así que tomo esta descripción como la correcta.
Personalmente empecé en Florencia con Chianti Classico. El programa es simple. Las catas durante dos días completo con comidas buffet y una cena de gala en la Stazione Leopolda la primera noche. Todo se desarrolló aquí. Un enorme catálogo de vinos Chianti Classico, cerca de 500, alineados, y los catadores sentados en mesas, con copas y una lista, van requiriendo a los sumilleres los vinos que han elegido del listado. Este año la cata se centró en la recientemente presentada añada de 2011, pero había vinos disponibles hasta 2004, de Chianti Classico D.O.C.G. y Chianti Classico Riserva D.O.C.G. La primera de las tardes, cada productor tuvo una mesa y esta tras ella mostrando sus productos. Un total de 167 productores diferentes participaron. Esta es mi idea de cielo.
Añada 2012
Pasé cinco horas andando de mesa a mesa, charlando sobre los vinos y catando todos los de la añada 2012 disponibles. Los productores son justamente cautelosos a la hora de mostrar un vino tan joven y que en algunas ocasiones no está totalmente finalizado. Los catadores menos experimentados no lo encontrarán atractivo y pueden prejuzgarlo. Los taninos están todavía crudos y los elementos a veces no están totalmente entrelazados y armonizados. De cualquier modo, para un catador con experiencia estos vinos muestran la promesa de su futuro y su calidad potencial.
Descubrí que muchos productores guardaban la añada de 2012 bajo la mesa y que solo la servían cuando se les requería. Encontré 37 vinos, que me dieron una buena idea de la añada. La de 2012 es una buena añada, buena pero no magnífica. Hay buena carga frutal, pero los taninos son poderosos y en ocasiones algo crudos. Los mejores vinos fueron aquellos procedentes de viñas en las pendientes más elevadas, con raíces profundas. El trabajo cuidadoso con el suelo fue esencial para evitar que se formara una costra en la superficie. La uva Sangiovese resiste las condiciones extremas mejor que la Merlot o Cabernet y un productor, Price Corsini (conocido por su caústica honestidad y su humor), me indicó: “mi Merlot solo era bueno para hacer pannetone”.
Sin ánimo de criticar innecesariamente, me parece una pena que el Consorzio considere necesario alabar obstinadamente cada una de las añadas sin importar la calidad real y tener que ignorar los hechos. A fin de cuentas, esto solo hace que comprometer la confianza y credibilidad de la información. Este año (2012) el informe comenzaba diciendo que “a finales de verano se temía un año difícil tras meses de sequía”. Y sequía diciendo: “afortunadamente, a finales de agosto llegó lluvia suficiente para asegurar que este extraño verano iba a terminar en una buena vendimia”.
De hecho, la buena vendimia dependió del suelo, del trabajo con él, de las laderas y de la altura del viñedo, de viñas viejas, raíces profundas y muchos otros factores. Fue una vendimia en la que era necesario conocer y comprender tu tierra, tus viñas y tu suelo. El invierno tuvo un clima frío y nieve. La primavera fue templada y lluviosa, especialmente en abril. Hubo buena lluvia, pero el 40% de ella se evaporó antes de penetrar en el suelo. Entonces, en mayo se instaló el clima seco y no cayó ni una gota hasta los comienzos de septiembre. El riego solo está permitido en caso de emergencia y con permiso, pero puesto que no hay prácticamente agua disponible, ni sistema de riego, nadie pidió el permiso y por tanto no se regó. Durante el verano, las temperaturas ascendieron amenazadoramente y trajeron consigo calores asfixiantes y sequía.
El informe del Consorzio indica: “aunque la madurez nunca llegó a detenerse realmente”. Por supuesto que lo hizo, tenía que hacerlo y ni uno solo de los productores con los que hable dijo otra cosa. Un indicó que la viña se paró en shock y que perdió un mes y tuvo que vendimiar excepcionalmente tarde (en octubre para la Sangiovese). Las acideces fueron por tanto elevadas y en ocasiones la fruta quedó atenuada. Un factor que ayudó a la calidad y la complejidad de sabores y de bouquet fue la gran variación entre las temperaturas nocturnas y diurnas. También, a causa de la sequía, no hubo ni rastro de podredumbre y las uvas tuvieron una sanidad fantástica, a pesar de ser pequeñas y con hollejo grueso y en algún caso sobremaduradas o incluso parcialmente secas. Los niveles de alcohol se mantuvieron relativamente bajos para el desarrollo tan tardío.
Rueda de prensa
Hubo una rueda de prensa a media mañana del primer día, precedida de la presentación de la nueva Academia del Chianti Classico. Fue presentada por Sergio Zingaroti, presidente del Consorzio; Ian Harris, director general de la Wine and Spirit Education Trust (WSET); y James Cluer, Master of Wine y educador en California (y antiguo alumno mío). Esta nueva academia, instalada en el anterior convento de Santa Maria al Prato, en Radda en Chianti, dará cursos de vino para neófitos y expertos; y comienza en mayo, conducidos por James Cluer. Su objetivo es divulgar el conocimiento sobre el territorio y el conocimiento los productos del gallo negro (el símbolo de Chianti Classico desde 1716). Les recuerdo a los lectores que la ley prohíbe la producción de Chianti en la región legalmente delimitada de Chianti Classico.
En la rueda de prensa se abordaron cuatro ejes principales. En primer lugar, el famoso gallo negro ha sido modificado, más gallardo, más dominante, más arrogante, más combativo. Debe figurar ahora en la etiqueta principal o en la contraetiqueta pero ya no en el gollete. En segundo lugar, se pidió a la prensa no modificar el término Chianti Classico o acortarlo y se les emplazó a emplear el término gallo negro si quieren una alternativa. En tercer lugar, y puede ser lo más importante, Chianti Classico ha presentado una nueva supercategoría de vinos en lo más alto de la pirámide. Se trata de “Gran Selezzione”. Debe tener un envejecimiento mínimo de 30 meses desde el primer enero siguiente a la vendimia, con un mínimo de tres meses en botella antes de su lanzamiento. Debe ser elaborado con uva propia del productor y embotellado en la propiedad. Es D.O.C.G. Finalmente, el vino a granel podrá moverse y comercializarse solo si está certificado como Chianti Classico.
Actualmente el vino puede ser trasladado cuando está identificado como “con el potencial de llegar a ser” o “apropiado para llegar a ser”. También hay un término de la D.O.C.G. “vigna”. Se debe solicitar permiso para utilizarlo y habitualmente solo se le conceden a las propiedades más pequeñas en determinadas áreas registradas en el Registro Especial. Se ha usado poco hasta la fecha. Por último, hay nuevas reglas para la comercialización del riserva. Solo será calificado como tal si el productor manifiesta su intención de declararlo reserva al solicitar que el vino sea considerado adecuado. El reserva supone el 40% del Chianti Classico.
Estadísticas
Unos pocos datos y cifras. Las ventas de Chianti Classico crecieron un 10% en 2012, en comparación con 2011, con los EE.UU., Alemania y Canadá como los principales mercados. Canadá ha superado a Gran Bretaña. Las ventas en Italia han bajado. Los italianos ya no beben 40 litros por año al año. La producción en 2012 fue de 234.884 hectolitros (-16%), y se comercializaron 258.787 hl. El valor de venta está estimado en más de 500 millones de euros, con el vino embotellado valorado en 360 millones. El aceite de oliva genera más de 10 millones de uros. El Consorzio tiene 560 miembros, de los que 365 son embotelladores.
El gallo negro (gallo nero) está registrado en 40 países, con un coste anual de 150.000 euros y se vienen gastando unos dos millones euros al año en comunicación y promoción. Me gustaría dar datos y cifras sobre los reglamentos y regulaciones, pero el espacio no lo permite.
Este año, hubo prensa de 29 países en la rueda de prensa y en las catas. Fue un gran acontecimiento y la hospitalidad fue generosa, la organización impecable y el conocimiento se impartió gratuitamente. Constituye un hito en el calendario anual del vino y no me lo perdería por nada del mundo.

Traducción: Vicent Escamilla

El maratón toscano de 2013 (II) Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano

 Publicado el por John Umberto Salvi (colaborador)

Este año, por segunda vez, la anteprima del Vino Nobile en Montepulciano se desarrolló por completo en la ciudad, en la magnífica Fotezza que ha sido restaurada y destinada a ser la sede principal del Consorzio y la sede de la enoteca oficial del Consorzio. Además, se ha firmado un acuerdo con la Universidad de Kenneshaw (Georgia, EE.UU.), para desarrollar cursos universitarios en la Fortezza. Kenneshaw donó 400.000 euros de los 2,5 millones de euros de la restauración del inmueble.
En esta ocasión, la anteprima se centró en el lanzamiento de la añada de 2010, que recibió cuatro estrellas; y también de los reservas de 2009, junto con el análisis de la añada de 2012, que es lo que más me interesa. Como se dijo en la nota de prensa del Conzorzio del Vino Nobile di Montepulciano: “la añada de 2012 ocupa el lugar central del escenario”.
El programa fue impresionante. Una gran cena en la Fortezza la primera noche. Este año mi mujer y yo nos alojamos por segundo año consecutivo en la deliciosa finca ecológica de Il Cavalierino en la que tuvimos una cabaña completa para nosotros, con habitación, cocina, baños y sala de estar. Fue muy cálida, a pesar de estar nevando. Al final de la suntuosa cena se sirvió una muestra del más maravillo Vin Santo viejo, que incluía el famoso y fabuloso Occio di Pernice.
El día siguiente nos dedicamos a catar, catar y catar. Bien en la parte superior de la Fortezza sentados en mesas, con servicio de sumiller, o en la parte de abajo, donde 36 productores estaban tras sus mesas y mostraban sus vinos. Mi mujer escogió el servicio de sumiller y yo pasé toda la mañana catando y hablando con los productores. 17 de los 36 habían traído muestras de la añada 2012 y muchos de ellos las mantenían bajo la mesa hasta que les eran solicitadas.
Un buffet realmente magnífico de charcutería y especialidades locales se sirvió en los sótanos de la Fortezza, con infinitos vinos para elegir. Sirvieron la tarta de naranja amarga más deliciosa que he probado jamás.
Por la tarde y la noche, varios miembros del Consorzio ofrecieron catas, visitas a bodegas, cenas, buffets y generosa hospitalidad en sus fincas, con transporte incluido a nuestros hoteles en Brunello di Montalcino, nuestra siguiente cita.
El municipio de Montepulciano comprende 16.000 hectáreas con 2.600 dedicadas al viñedo. Hay más de 250 productores, de los que unos 90 embotellan. Se elaboran unos 55.000 hl de Vino Nobile y 18.000 hectolitros de Rosso di Montepulciano. En 2012 los mercados asumieron 2,6 millones de botellas de Rosso y 7,6 millones de botellas de Vino Nobile. La exportación representó el 68%. El principal mercado de la exportación fue Alemania (44%), seguido de EE.UU. (17%). Italia representa el 32%. La uva Sangiovese se conoce aquí como Prugnolo Gentile y el Vino Nobile di Montepulciano alcanzó el estatus de D.O.C.G. en 1980.
La añada de 2012 fue presentada por Riccardo Cotarella, junto con Federico Carletti, el presidente del Consorzio; y Andrea Rossi, alcalde de Montalcino. Se proyectó una película, lo que no debe hacerse jamás. Era confuso, poco claro y difícil de entender. A continuación, Cotarella ofreció detalles técnicos y anunció que la añada de 2012 había sido distinguida con cinco estrellas, el máximo posible. Fue un error colosal y ni uno de los productores con los que hablé consideró que debía de haber tenido más de cuatro estrellas. Conceder a una añada difícil y lejos de ser una añada brillante la máxima calificación acaba por minar la credibilidad de la calificación y del Consorzio mismo.
El invierno en 2011/2012 fue muy seco y febrero fue particularmente frío con la nieve convertida en una manta de hielo que duró por muchas semanas. Marzo fue seco. Abril y mayo estuvieron dentro de la media de la estación, aunque en abril hubo algo de daños por heladas.
Entonces llegó la larga sequía y más tarde el gran calor. La brotación en 2012 se dio en marzo-principios de abril, la floración fue de mayo a principios de junio, el envero tuvo lugar de la cuarta semana de julio a la tercera de agosto, la vendimia se desarrolló de mediados de septiembre a la primera semana de octubre. La viña vino con uvas pequeñas en racimos reducidos, con una elevada ratio de pulpa/fruta, pero perfectamente sana, aunque en tiempo de vendimia hubo algunas hojas amarillas y uvas marchitas. Una elevada radiación solar significa menos crecimiento vegetativo. El contenido de azúcar en los mostos fue de medio a medio-alto. El contenido en ácido málico fue bajo, pero finalmente, y aunque con atraso, la madurez fenólica fue buena.
La vendimia fue tardía pero el azúcar fermentó fácilmente y el color salió rápidamente. Algunos productores vendimiaron sus viñedos hasta tres veces. Después de la fermentación maloláctica los colores eran profundos e intensos, particularmente para la Sangiovese. Los mejores vinos son ricos y concentrados, con una estructura poderosa aunque los rendimientos fueron muy bajos. Los taninos cubren todo el espectro posible, desde abundantes y sedosos hasta abundantes y crudos.
El Consorzio y todos los productores deben ser felicitados por su magnífica y generosa hospitalidad, eficiencia y eficaz organización; y por su disposición para impartir conocimiento. Siempre es un placer ser un huésped en la histórica, hermosa y antigua ciudad de Montepulciano.

Traducción: Vicent Escamilla