Topic:

El vino, la memoria, el futuro 1963-2013. La norma italiana sobre las DOC vitivinícolas cumple 50 años

 Publicado el por Giuseppe Martelli (Comité Nacional del Vino de Italia, D.G. Assoenologi) (colaborador)

La necesidad de regular el sector vitivinícola y, en particular, la producción de vinos de calidad, típicos o vinculados al territorio, nació tras la Primera Guerra Mundial. Hasta entonces, la protección de estas producciones se confió a las normas generales. En 1920 el tema fue sometido al estudio de una Comisión Ministerial especial. En 1921, un grupo de diputados, encabezados por Arturo Marescalchi, enólogo, fundador en 1891 de la Asociación de Enotécnicos Italianos, antecesora de la Asociación Italiana de Enólogos y Enotécnicos (Assoenologi), presentó a la Cámara el primer proyecto de norma para la producción de "vinos típicos", que fue aprobada después de tres años con el Real Decreto de 7 de marzo de 1924 nº 497 titulado: “Disposiciones para la protección de los vinos típicos”, convertido en Ley el 18 de marzo de 1926 con el número 562. Esta medida fue mejorada por algunas normativas posteriores que fueron codificadas en 1930 y recopiladas en la Ley 1.164, promulgada el mismo año.
Como resultado de estas disposiciones surgieron también los primeros Consorcios de protección, como el del Moscato di Pantelleria, del Marsala, del Moscato d`Asti y del Asti Spumante. Para otros vinos, se delimitaron y reconocieron las respectivas zonas de producción. Caso del Orvieto, el Soave, de los vinos típicos del Alto Adige, para los de Castelli Romani, el Sansevero blanco y el Barbaresco. Esta primera aproximación hizo emerger varios problemas que hicieron necesaria la promulgación de otra ley, más amplia y afinada, aprobada en 1937 con el nº 1.266 sobre "Medidas para la viticultura y la producción vinícola” que incluía la “Disciplina de la producción y la comercialización de los vinos de calidad con origen determinado”.
Un vacío legal que duró 27 años
Por desgracia, esta medida no llegó a entrar en vigor nunca, al carecer de reglamentos de aplicación. Sin embargo hico no poco daños, visto que con su promulgación quedaba derogada la normativa de 1930. A partir de aquí la disolución de los consorcios de tutela, la anulación de los límites territoriales, etc. En la práctica, el sector volvió a las situaciones de partida y en 1937 Italia carecía de una legislación que tutelase los vinos típicos, de calidad o de origen determinado. Todo esto a pesar de la necesidad de proteger la imagen de los vinos italianos de cierto renombre ante las falsificaciones. No hubo conferencia ni congreso en los no se hiciera eco de esta exigencia y en los que no surgieran nuevas ideas sobre cómo organizar nuestro sector vitivinícola.
Este vacío abrió una amplia confrontación, que duró veintisiete años, que llevó a miles de discusiones, cientos de congresos y propuestas incontables. En este contexto tomó pie la convicción de que ya no era apropiado hablar de "vinos típicos" para evitar el peligro incluir entre estos también a los productores directos híbridos en general y al Clinton en particular que entonces en varias regiones era “el más típico de los vinos”. Se generaron muchas dudas también con el término “vino de calidad” (vino di pregio), considerado demasiado genérico y sin vinculación al territorio de producción. Tomó pie a continuación el concepto de primar “el origen” del vino.
La base de la legislación comunitaria
En 1957, con el Tratado de Roma, se habló entonces de “vinos con denominación de origen" y se sentaron las bases de una regulación europea del sector vitivinícola. Todo lo previsto en el Tratado de Roma encontró su validación oficial en la normativa comunitaria del 4 de abril de 1962. Aunque este documento no trataba solo del vino, tuvo un impacto fundamental en la renovación del sector. Fue, de hecho, la primera vez que se habló de “vinos con denominación de origen”, convertidos más tarde en "vinos de calidad producidos en regiones determinadas", es decir, V.c.p.r.d. y hoy D.O.P. (denominación de origen protegida). Además, sentó las bases de la configuración de la política vitivinícola comunitaria, ofreciendo ya entonces: el catastro vitícola, la declaración anual de producción y de existencias, la elaboración anual de un balance de las disponibilidades y de un presupuesto anual de disponibilidades y necesidades, así como el establecimiento de un Comité de gestión comunitaria para la aplicación de lo indicado anteriormente.
El histórico DPR 930/63
De ahí el compromiso del Gobierno italiano de promulgar rápidamente una normativa para vinos con denominación de origen, que se promulgó con el histórico DPR 930/63 de 12 de julio 1963, publicado en el Boletín Oficial nº 188, de 15 de julio de 1963, gracias al tesón y habilidad del senador Paolo Desana. El Comité Nacional para la tutela y mejora de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas de los vinos, más conocido como Comité Nacional del Vino, quedó constituido un año después, más precisamente el 24 abril de 1964. Su primer presidente fue Giovanni dal Masso que después de dos años le entregó el bastón de mando al senador Paolo Desana. El articulado del del DPR 930 se volvió a redactar en 1992, de acuerdo con la Ley 164. Legislación que después de dieciocho años, principalmente por la entrada en vigor de la nueva Organización Común del Mercado vitivinícola (OCM del vino) fue modificada según el Decreto Legislativo 61/2010.
El Comité Nacional del Vino
El organismo del Ministerio de Agricultura, primero, y Política Agrícola, Alimentaria y Forestal, hoy, con funciones consultivas, propositivas y deliberativas sobre todos los vinos designados con una denominación geográfica ha sido y es el Comité nacional para la protección y la mejora de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas de los vinos, más conocido como Comité Nacional del Vino. Se creó el 24 de abril de 1964 sobre la base de lo establecido en el Decreto Presidencial 930/63, la norma más importante respecto a las denominaciones de origen de vinos italianos. Desde 1964 hasta hoy ha habido 11 Comités. El actual terminará su mandato en los primeros meses de 2015. Hasta 2007, la duración del mandato de cada comité era de cinco años, desde 2008 ha pasado a tres años. Antes los componentes eran reelegibles sin límites temporales, ahora pueden permanecer en el cargo por un máximo de dos mandatos.
Hasta al Comité anterior (2008/2011) los miembros del Comité oscilaban de 28 a 39, más el presidente. Con el Decreto Legislativo 61/2010 se ha reducido a 18 más el presidente. Desde el 1 de enero de 2012, los propósitos y tareas del Comité son los establecidos en el artículo 17 del Decreto nº 61/2010. En estos 50 años, los ministros de Agricultura han designado a ocho presidentes del Comité. El enólogo Giuseppe Martelli, actualmente en el cargo, por su segundo mandato. La primera denominación de origen reconocida por el Comité fue en 1966 la de Vernaccia di San Gimignano. Las primeras D.O.C.G.: Barolo, Brunello di Montalcino y Vino Nobile di Montepulciano se aprobaron simultáneamente con decreto de 1 de julio de 1980.
Traducción: Vicent Escamilla

Mercados de comercio de títulos de agua: una propuesta para la Región Demarcada del Douro

 Publicado el por Marc Barros (colaborador)

Tablas y anexo en pdf adjunto.
La viticultura es sensible al clima y las alteraciones en la producción de vino se utilizan como proxy para el estudio de los efectos del cambio climático (Hannah et al., 2013). Es probable que el cambio climático conduzca a una modificación de las fronteras de la viticultura para el norte y el sur, respectivamente (Schultz, Jones, 2010). La respuesta al cambio climático ejercerá mayor presión sobre los recursos naturales, pero también sobre los ecosistemas que dependen de ellos (Hannah et al., 2013).
Las proyecciones estimadas para la Región Demarcada del Douro (RDD) apuntan a un rango de calentamiento de temperatura durante el periodo de maduración de la uva de entre 0,8 y 1,8°C hasta 2020; 1,8 y 4,3°C hasta 2050 y 2,5 y 6,6° C hasta 2080. En cuanto a las precipitaciones, el descenso de los valores promedios será: de 0 al 7% hasta 2020; 0 al 15% hasta 2050; y de 0 al 22% hasta 2080, con una mayor reducción de la precipitación durante la maduración que en invierno (Jones, Alves, 2011).

El maratón toscano de 2013 (I) Chianti Classico Collection: 20 años de grandes primicias

 Publicado el por John Umberto Salvi (colaborador)

Mi enfoque en este artículo puede que no sea exactamente el que el Consorzio tuviera en mente. Como enólogo y elaborador de vinos estoy más interesado en la última añada, la 2012, que en la añada que se presentó tras su obligado paso por barrica y botella. Así que hablaré de la añada 2012, con alguna referencia a las añadas anteriores.
No pude acudir a San Gimignano este año, pero mi esposa (periodista especializada en vinos) me indicó que el vino Vernaccia se mostró fresco, profundamente afrutado, mineral y con atractivamente sabroso. Así que tomo esta descripción como la correcta.
Personalmente empecé en Florencia con Chianti Classico. El programa es simple. Las catas durante dos días completo con comidas buffet y una cena de gala en la Stazione Leopolda la primera noche. Todo se desarrolló aquí. Un enorme catálogo de vinos Chianti Classico, cerca de 500, alineados, y los catadores sentados en mesas, con copas y una lista, van requiriendo a los sumilleres los vinos que han elegido del listado. Este año la cata se centró en la recientemente presentada añada de 2011, pero había vinos disponibles hasta 2004, de Chianti Classico D.O.C.G. y Chianti Classico Riserva D.O.C.G. La primera de las tardes, cada productor tuvo una mesa y esta tras ella mostrando sus productos. Un total de 167 productores diferentes participaron. Esta es mi idea de cielo.
Añada 2012
Pasé cinco horas andando de mesa a mesa, charlando sobre los vinos y catando todos los de la añada 2012 disponibles. Los productores son justamente cautelosos a la hora de mostrar un vino tan joven y que en algunas ocasiones no está totalmente finalizado. Los catadores menos experimentados no lo encontrarán atractivo y pueden prejuzgarlo. Los taninos están todavía crudos y los elementos a veces no están totalmente entrelazados y armonizados. De cualquier modo, para un catador con experiencia estos vinos muestran la promesa de su futuro y su calidad potencial.
Descubrí que muchos productores guardaban la añada de 2012 bajo la mesa y que solo la servían cuando se les requería. Encontré 37 vinos, que me dieron una buena idea de la añada. La de 2012 es una buena añada, buena pero no magnífica. Hay buena carga frutal, pero los taninos son poderosos y en ocasiones algo crudos. Los mejores vinos fueron aquellos procedentes de viñas en las pendientes más elevadas, con raíces profundas. El trabajo cuidadoso con el suelo fue esencial para evitar que se formara una costra en la superficie. La uva Sangiovese resiste las condiciones extremas mejor que la Merlot o Cabernet y un productor, Price Corsini (conocido por su caústica honestidad y su humor), me indicó: “mi Merlot solo era bueno para hacer pannetone”.
Sin ánimo de criticar innecesariamente, me parece una pena que el Consorzio considere necesario alabar obstinadamente cada una de las añadas sin importar la calidad real y tener que ignorar los hechos. A fin de cuentas, esto solo hace que comprometer la confianza y credibilidad de la información. Este año (2012) el informe comenzaba diciendo que “a finales de verano se temía un año difícil tras meses de sequía”. Y sequía diciendo: “afortunadamente, a finales de agosto llegó lluvia suficiente para asegurar que este extraño verano iba a terminar en una buena vendimia”.
De hecho, la buena vendimia dependió del suelo, del trabajo con él, de las laderas y de la altura del viñedo, de viñas viejas, raíces profundas y muchos otros factores. Fue una vendimia en la que era necesario conocer y comprender tu tierra, tus viñas y tu suelo. El invierno tuvo un clima frío y nieve. La primavera fue templada y lluviosa, especialmente en abril. Hubo buena lluvia, pero el 40% de ella se evaporó antes de penetrar en el suelo. Entonces, en mayo se instaló el clima seco y no cayó ni una gota hasta los comienzos de septiembre. El riego solo está permitido en caso de emergencia y con permiso, pero puesto que no hay prácticamente agua disponible, ni sistema de riego, nadie pidió el permiso y por tanto no se regó. Durante el verano, las temperaturas ascendieron amenazadoramente y trajeron consigo calores asfixiantes y sequía.
El informe del Consorzio indica: “aunque la madurez nunca llegó a detenerse realmente”. Por supuesto que lo hizo, tenía que hacerlo y ni uno solo de los productores con los que hable dijo otra cosa. Un indicó que la viña se paró en shock y que perdió un mes y tuvo que vendimiar excepcionalmente tarde (en octubre para la Sangiovese). Las acideces fueron por tanto elevadas y en ocasiones la fruta quedó atenuada. Un factor que ayudó a la calidad y la complejidad de sabores y de bouquet fue la gran variación entre las temperaturas nocturnas y diurnas. También, a causa de la sequía, no hubo ni rastro de podredumbre y las uvas tuvieron una sanidad fantástica, a pesar de ser pequeñas y con hollejo grueso y en algún caso sobremaduradas o incluso parcialmente secas. Los niveles de alcohol se mantuvieron relativamente bajos para el desarrollo tan tardío.
Rueda de prensa
Hubo una rueda de prensa a media mañana del primer día, precedida de la presentación de la nueva Academia del Chianti Classico. Fue presentada por Sergio Zingaroti, presidente del Consorzio; Ian Harris, director general de la Wine and Spirit Education Trust (WSET); y James Cluer, Master of Wine y educador en California (y antiguo alumno mío). Esta nueva academia, instalada en el anterior convento de Santa Maria al Prato, en Radda en Chianti, dará cursos de vino para neófitos y expertos; y comienza en mayo, conducidos por James Cluer. Su objetivo es divulgar el conocimiento sobre el territorio y el conocimiento los productos del gallo negro (el símbolo de Chianti Classico desde 1716). Les recuerdo a los lectores que la ley prohíbe la producción de Chianti en la región legalmente delimitada de Chianti Classico.
En la rueda de prensa se abordaron cuatro ejes principales. En primer lugar, el famoso gallo negro ha sido modificado, más gallardo, más dominante, más arrogante, más combativo. Debe figurar ahora en la etiqueta principal o en la contraetiqueta pero ya no en el gollete. En segundo lugar, se pidió a la prensa no modificar el término Chianti Classico o acortarlo y se les emplazó a emplear el término gallo negro si quieren una alternativa. En tercer lugar, y puede ser lo más importante, Chianti Classico ha presentado una nueva supercategoría de vinos en lo más alto de la pirámide. Se trata de “Gran Selezzione”. Debe tener un envejecimiento mínimo de 30 meses desde el primer enero siguiente a la vendimia, con un mínimo de tres meses en botella antes de su lanzamiento. Debe ser elaborado con uva propia del productor y embotellado en la propiedad. Es D.O.C.G. Finalmente, el vino a granel podrá moverse y comercializarse solo si está certificado como Chianti Classico.
Actualmente el vino puede ser trasladado cuando está identificado como “con el potencial de llegar a ser” o “apropiado para llegar a ser”. También hay un término de la D.O.C.G. “vigna”. Se debe solicitar permiso para utilizarlo y habitualmente solo se le conceden a las propiedades más pequeñas en determinadas áreas registradas en el Registro Especial. Se ha usado poco hasta la fecha. Por último, hay nuevas reglas para la comercialización del riserva. Solo será calificado como tal si el productor manifiesta su intención de declararlo reserva al solicitar que el vino sea considerado adecuado. El reserva supone el 40% del Chianti Classico.
Estadísticas
Unos pocos datos y cifras. Las ventas de Chianti Classico crecieron un 10% en 2012, en comparación con 2011, con los EE.UU., Alemania y Canadá como los principales mercados. Canadá ha superado a Gran Bretaña. Las ventas en Italia han bajado. Los italianos ya no beben 40 litros por año al año. La producción en 2012 fue de 234.884 hectolitros (-16%), y se comercializaron 258.787 hl. El valor de venta está estimado en más de 500 millones de euros, con el vino embotellado valorado en 360 millones. El aceite de oliva genera más de 10 millones de uros. El Consorzio tiene 560 miembros, de los que 365 son embotelladores.
El gallo negro (gallo nero) está registrado en 40 países, con un coste anual de 150.000 euros y se vienen gastando unos dos millones euros al año en comunicación y promoción. Me gustaría dar datos y cifras sobre los reglamentos y regulaciones, pero el espacio no lo permite.
Este año, hubo prensa de 29 países en la rueda de prensa y en las catas. Fue un gran acontecimiento y la hospitalidad fue generosa, la organización impecable y el conocimiento se impartió gratuitamente. Constituye un hito en el calendario anual del vino y no me lo perdería por nada del mundo.

Traducción: Vicent Escamilla

El maratón toscano de 2013 (II) Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano

 Publicado el por John Umberto Salvi (colaborador)

Este año, por segunda vez, la anteprima del Vino Nobile en Montepulciano se desarrolló por completo en la ciudad, en la magnífica Fotezza que ha sido restaurada y destinada a ser la sede principal del Consorzio y la sede de la enoteca oficial del Consorzio. Además, se ha firmado un acuerdo con la Universidad de Kenneshaw (Georgia, EE.UU.), para desarrollar cursos universitarios en la Fortezza. Kenneshaw donó 400.000 euros de los 2,5 millones de euros de la restauración del inmueble.
En esta ocasión, la anteprima se centró en el lanzamiento de la añada de 2010, que recibió cuatro estrellas; y también de los reservas de 2009, junto con el análisis de la añada de 2012, que es lo que más me interesa. Como se dijo en la nota de prensa del Conzorzio del Vino Nobile di Montepulciano: “la añada de 2012 ocupa el lugar central del escenario”.
El programa fue impresionante. Una gran cena en la Fortezza la primera noche. Este año mi mujer y yo nos alojamos por segundo año consecutivo en la deliciosa finca ecológica de Il Cavalierino en la que tuvimos una cabaña completa para nosotros, con habitación, cocina, baños y sala de estar. Fue muy cálida, a pesar de estar nevando. Al final de la suntuosa cena se sirvió una muestra del más maravillo Vin Santo viejo, que incluía el famoso y fabuloso Occio di Pernice.
El día siguiente nos dedicamos a catar, catar y catar. Bien en la parte superior de la Fortezza sentados en mesas, con servicio de sumiller, o en la parte de abajo, donde 36 productores estaban tras sus mesas y mostraban sus vinos. Mi mujer escogió el servicio de sumiller y yo pasé toda la mañana catando y hablando con los productores. 17 de los 36 habían traído muestras de la añada 2012 y muchos de ellos las mantenían bajo la mesa hasta que les eran solicitadas.
Un buffet realmente magnífico de charcutería y especialidades locales se sirvió en los sótanos de la Fortezza, con infinitos vinos para elegir. Sirvieron la tarta de naranja amarga más deliciosa que he probado jamás.
Por la tarde y la noche, varios miembros del Consorzio ofrecieron catas, visitas a bodegas, cenas, buffets y generosa hospitalidad en sus fincas, con transporte incluido a nuestros hoteles en Brunello di Montalcino, nuestra siguiente cita.
El municipio de Montepulciano comprende 16.000 hectáreas con 2.600 dedicadas al viñedo. Hay más de 250 productores, de los que unos 90 embotellan. Se elaboran unos 55.000 hl de Vino Nobile y 18.000 hectolitros de Rosso di Montepulciano. En 2012 los mercados asumieron 2,6 millones de botellas de Rosso y 7,6 millones de botellas de Vino Nobile. La exportación representó el 68%. El principal mercado de la exportación fue Alemania (44%), seguido de EE.UU. (17%). Italia representa el 32%. La uva Sangiovese se conoce aquí como Prugnolo Gentile y el Vino Nobile di Montepulciano alcanzó el estatus de D.O.C.G. en 1980.
La añada de 2012 fue presentada por Riccardo Cotarella, junto con Federico Carletti, el presidente del Consorzio; y Andrea Rossi, alcalde de Montalcino. Se proyectó una película, lo que no debe hacerse jamás. Era confuso, poco claro y difícil de entender. A continuación, Cotarella ofreció detalles técnicos y anunció que la añada de 2012 había sido distinguida con cinco estrellas, el máximo posible. Fue un error colosal y ni uno de los productores con los que hablé consideró que debía de haber tenido más de cuatro estrellas. Conceder a una añada difícil y lejos de ser una añada brillante la máxima calificación acaba por minar la credibilidad de la calificación y del Consorzio mismo.
El invierno en 2011/2012 fue muy seco y febrero fue particularmente frío con la nieve convertida en una manta de hielo que duró por muchas semanas. Marzo fue seco. Abril y mayo estuvieron dentro de la media de la estación, aunque en abril hubo algo de daños por heladas.
Entonces llegó la larga sequía y más tarde el gran calor. La brotación en 2012 se dio en marzo-principios de abril, la floración fue de mayo a principios de junio, el envero tuvo lugar de la cuarta semana de julio a la tercera de agosto, la vendimia se desarrolló de mediados de septiembre a la primera semana de octubre. La viña vino con uvas pequeñas en racimos reducidos, con una elevada ratio de pulpa/fruta, pero perfectamente sana, aunque en tiempo de vendimia hubo algunas hojas amarillas y uvas marchitas. Una elevada radiación solar significa menos crecimiento vegetativo. El contenido de azúcar en los mostos fue de medio a medio-alto. El contenido en ácido málico fue bajo, pero finalmente, y aunque con atraso, la madurez fenólica fue buena.
La vendimia fue tardía pero el azúcar fermentó fácilmente y el color salió rápidamente. Algunos productores vendimiaron sus viñedos hasta tres veces. Después de la fermentación maloláctica los colores eran profundos e intensos, particularmente para la Sangiovese. Los mejores vinos son ricos y concentrados, con una estructura poderosa aunque los rendimientos fueron muy bajos. Los taninos cubren todo el espectro posible, desde abundantes y sedosos hasta abundantes y crudos.
El Consorzio y todos los productores deben ser felicitados por su magnífica y generosa hospitalidad, eficiencia y eficaz organización; y por su disposición para impartir conocimiento. Siempre es un placer ser un huésped en la histórica, hermosa y antigua ciudad de Montepulciano.

Traducción: Vicent Escamilla

El maratón toscano de 2013 (y III) Benvenuto Brunello

 Publicado el por John Umberto Salvi (colaborador)

Brunello tuvo la oportunidad de demostrar su valía y pasamos tres noches en la antigua ciudad de Montalcino, con dos jornadas completas de cata. Stefania Tacconi es muy ordenada y la organización fue magnífica. Sus habilidades organizativas son legendarias. Este año nos alojó muy amablemente en el Hotel Dei Capitani, en el corazón de la ciudad con vistas inmejorables de la campiña. Además, nos proporcionó a un joven encantador para los traslados hasta el claustro del Museo di Montalcino, donde casi todo, incluidas todas las catas, se llevó a cabo.
Este año se celebró la salida de la añada 2010 al mercado, después de su paso obligado por barrica y botella. La uva Sangiovese es conocida aquí como Brunello. Estuvieron, por tanto disponibles para ser catados, junto con añadas anteriores y reservas. Los dos días las catas se prolongaron de 9.30 horas hasta las 17.00 horas, y además de centenares de vinos, se sirvió un buffet enorme a la hora de la comida en el Pallazzo Arcivescoville. En la segunda de las noches se celebró la palaciega cena de gala, con suntuosos platos y una interminable lista de vinos para escoger.
El sistema de cata fue el mismo que en Chianti y Montepulciano. En mesa sentado, con servicio de sumiller; o caminando y catando con productores detrás de sus mesas en salas separadas. Naturalmente, como en Chianti y Montepulciano, mi mujer optó por la primera fórmula y yo por la última. De esa forma, podemos comparar nuestras notas y catar el doble de vinos. A las 11.00 horas del segundo día, Giampiero Maracchi, el presidente del Consorzio; y el señor Fiore (reputado enólogo) presentaron la añada de 2012 y le concedieron cinco estrellas. Me sorprendió que Fiore estuviera de acuerdo con ello, puesto que la añada no tiene de ninguna forma méritos para ser cinco estrellas y no se trata solo de mi opinión personal, sino la de casi todos los productores con los que charlé durante los dos días. Igual que en el caso de Montepulciano, esto va en detrimento de la credibilidad del Consorzio y de los famosos enólogos que avalan la calificación. Tengo una duda, ¿cuántas estrellas tendrá que dar el Consorzio cuando llegue una añada realmente grandiosa?
Un total de 135 productores mostraron sus vinos en las mesas, pero fue, naturalmente, la añada 2008 la que ocupó el lugar de honor. En cualquier caso, vuelvo a la añada 2012. Fue una añada fascinante a causa de su dificultad. La Toscana es la Toscana, aunque de hecho sea un área enorme, y el clima en las tres regiones de Chianti, Montepulciano y Brunello es relativamente similar a pesar de diferencias locales y es, por tanto, innecesario repetir cosas que ya he dicho en otros escritos. Por lo menos sabemos ahora sin dudas que el vino con estatus de D.O.C.G. es 100% Sangiovese y se nos informó de nuevos métodos de análisis químico que lo pueden confirmar.
La viña tuvo un arranque tardío. La primavera fue relativamente húmeda, pero desde mayo se volvió tremendamente seca. Fiore calificó el clima como extraño y anómalo. Los rendimientos fueron menores a causa de la sequía y el calor. Las temperaturas estivales superaron en ocasiones los 40 grados. La lluvia salvó la situación a inicios de septiembre. Las viñas viejas, con raíces profundas resistieron, naturalmente, mejor que las más jóvenes con las raíces poco profundas, que sufrieron una barbaridad. La uva Sangiovese demostró su destacable adaptabilidad en comparación con la Merlot y la Cabernet.
Los rendimientos fueron un 10% inferiores en comparación con 2011 y un 20% menores que en 2010, caídas inferiores a las pronosticadas. Las vendimias fueron tardías, atrasadas por la sequía, pero con menos parada que en Chianti Classico. Las pepitas maduraron lentamente y los antocianos y polifenoles fueron elevados. Es el modo natural de “autodefensa” de la viña.
El color fue intenso en comparación con los habituales vinos de Sangiovese (relativamente ligeros de color). La añada 2012 será apta para largos envejecimientos gracias a sus elevadas acideces y sus taninos voluminosos. Si el calor va llegando de forma gradual la viña puede adaptarse a él en buena medida, pero si llega de forma brutal y rápidamente, entonces la viña entra en shock y trata de parar su ritmo, como ocurrió en 2012. Este año las hojas fueron menores, con menor masa vegetal y menor alcohol. No hubo ningún problema con enfermedades fúngicas gracias a la sequía.
En cuanto a la Merlot, esta variedad sufrió profundamente y algunos productores me indicaron que ni siquiera la vendimiaron de tan pasificadas como estaban las uvas. Muchos no hicieron poda en verde este año. Como dije al comienzo: “una añada extraña y anómala”.
La hospitalidad de Brunello es legendaria y este año no fue una excepción. Nos cuidaron como si fuéramos de la realeza y lo disfrutamos enormemente. Es triste que esta fabulosa región con magníficos vinos haya sido golpeada en años recientes por escándalos y vandalismo. Quiero simplemente asegurar al Consorzio que ninguna de estas cosas ha minado en modo alguno nuestro aprecio y admiración hacia una de las regiones vitivinícolas con más visión de futuro, que elabora alguno de los mejores vinos de Italia.

Traducción: Vicent Escamilla