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El maratón toscano de 2013 (I) Chianti Classico Collection: 20 años de grandes primicias

 Publicado el por John Umberto Salvi (colaborador)

Mi enfoque en este artículo puede que no sea exactamente el que el Consorzio tuviera en mente. Como enólogo y elaborador de vinos estoy más interesado en la última añada, la 2012, que en la añada que se presentó tras su obligado paso por barrica y botella. Así que hablaré de la añada 2012, con alguna referencia a las añadas anteriores.
No pude acudir a San Gimignano este año, pero mi esposa (periodista especializada en vinos) me indicó que el vino Vernaccia se mostró fresco, profundamente afrutado, mineral y con atractivamente sabroso. Así que tomo esta descripción como la correcta.
Personalmente empecé en Florencia con Chianti Classico. El programa es simple. Las catas durante dos días completo con comidas buffet y una cena de gala en la Stazione Leopolda la primera noche. Todo se desarrolló aquí. Un enorme catálogo de vinos Chianti Classico, cerca de 500, alineados, y los catadores sentados en mesas, con copas y una lista, van requiriendo a los sumilleres los vinos que han elegido del listado. Este año la cata se centró en la recientemente presentada añada de 2011, pero había vinos disponibles hasta 2004, de Chianti Classico D.O.C.G. y Chianti Classico Riserva D.O.C.G. La primera de las tardes, cada productor tuvo una mesa y esta tras ella mostrando sus productos. Un total de 167 productores diferentes participaron. Esta es mi idea de cielo.
Añada 2012
Pasé cinco horas andando de mesa a mesa, charlando sobre los vinos y catando todos los de la añada 2012 disponibles. Los productores son justamente cautelosos a la hora de mostrar un vino tan joven y que en algunas ocasiones no está totalmente finalizado. Los catadores menos experimentados no lo encontrarán atractivo y pueden prejuzgarlo. Los taninos están todavía crudos y los elementos a veces no están totalmente entrelazados y armonizados. De cualquier modo, para un catador con experiencia estos vinos muestran la promesa de su futuro y su calidad potencial.
Descubrí que muchos productores guardaban la añada de 2012 bajo la mesa y que solo la servían cuando se les requería. Encontré 37 vinos, que me dieron una buena idea de la añada. La de 2012 es una buena añada, buena pero no magnífica. Hay buena carga frutal, pero los taninos son poderosos y en ocasiones algo crudos. Los mejores vinos fueron aquellos procedentes de viñas en las pendientes más elevadas, con raíces profundas. El trabajo cuidadoso con el suelo fue esencial para evitar que se formara una costra en la superficie. La uva Sangiovese resiste las condiciones extremas mejor que la Merlot o Cabernet y un productor, Price Corsini (conocido por su caústica honestidad y su humor), me indicó: “mi Merlot solo era bueno para hacer pannetone”.
Sin ánimo de criticar innecesariamente, me parece una pena que el Consorzio considere necesario alabar obstinadamente cada una de las añadas sin importar la calidad real y tener que ignorar los hechos. A fin de cuentas, esto solo hace que comprometer la confianza y credibilidad de la información. Este año (2012) el informe comenzaba diciendo que “a finales de verano se temía un año difícil tras meses de sequía”. Y sequía diciendo: “afortunadamente, a finales de agosto llegó lluvia suficiente para asegurar que este extraño verano iba a terminar en una buena vendimia”.
De hecho, la buena vendimia dependió del suelo, del trabajo con él, de las laderas y de la altura del viñedo, de viñas viejas, raíces profundas y muchos otros factores. Fue una vendimia en la que era necesario conocer y comprender tu tierra, tus viñas y tu suelo. El invierno tuvo un clima frío y nieve. La primavera fue templada y lluviosa, especialmente en abril. Hubo buena lluvia, pero el 40% de ella se evaporó antes de penetrar en el suelo. Entonces, en mayo se instaló el clima seco y no cayó ni una gota hasta los comienzos de septiembre. El riego solo está permitido en caso de emergencia y con permiso, pero puesto que no hay prácticamente agua disponible, ni sistema de riego, nadie pidió el permiso y por tanto no se regó. Durante el verano, las temperaturas ascendieron amenazadoramente y trajeron consigo calores asfixiantes y sequía.
El informe del Consorzio indica: “aunque la madurez nunca llegó a detenerse realmente”. Por supuesto que lo hizo, tenía que hacerlo y ni uno solo de los productores con los que hable dijo otra cosa. Un indicó que la viña se paró en shock y que perdió un mes y tuvo que vendimiar excepcionalmente tarde (en octubre para la Sangiovese). Las acideces fueron por tanto elevadas y en ocasiones la fruta quedó atenuada. Un factor que ayudó a la calidad y la complejidad de sabores y de bouquet fue la gran variación entre las temperaturas nocturnas y diurnas. También, a causa de la sequía, no hubo ni rastro de podredumbre y las uvas tuvieron una sanidad fantástica, a pesar de ser pequeñas y con hollejo grueso y en algún caso sobremaduradas o incluso parcialmente secas. Los niveles de alcohol se mantuvieron relativamente bajos para el desarrollo tan tardío.
Rueda de prensa
Hubo una rueda de prensa a media mañana del primer día, precedida de la presentación de la nueva Academia del Chianti Classico. Fue presentada por Sergio Zingaroti, presidente del Consorzio; Ian Harris, director general de la Wine and Spirit Education Trust (WSET); y James Cluer, Master of Wine y educador en California (y antiguo alumno mío). Esta nueva academia, instalada en el anterior convento de Santa Maria al Prato, en Radda en Chianti, dará cursos de vino para neófitos y expertos; y comienza en mayo, conducidos por James Cluer. Su objetivo es divulgar el conocimiento sobre el territorio y el conocimiento los productos del gallo negro (el símbolo de Chianti Classico desde 1716). Les recuerdo a los lectores que la ley prohíbe la producción de Chianti en la región legalmente delimitada de Chianti Classico.
En la rueda de prensa se abordaron cuatro ejes principales. En primer lugar, el famoso gallo negro ha sido modificado, más gallardo, más dominante, más arrogante, más combativo. Debe figurar ahora en la etiqueta principal o en la contraetiqueta pero ya no en el gollete. En segundo lugar, se pidió a la prensa no modificar el término Chianti Classico o acortarlo y se les emplazó a emplear el término gallo negro si quieren una alternativa. En tercer lugar, y puede ser lo más importante, Chianti Classico ha presentado una nueva supercategoría de vinos en lo más alto de la pirámide. Se trata de “Gran Selezzione”. Debe tener un envejecimiento mínimo de 30 meses desde el primer enero siguiente a la vendimia, con un mínimo de tres meses en botella antes de su lanzamiento. Debe ser elaborado con uva propia del productor y embotellado en la propiedad. Es D.O.C.G. Finalmente, el vino a granel podrá moverse y comercializarse solo si está certificado como Chianti Classico.
Actualmente el vino puede ser trasladado cuando está identificado como “con el potencial de llegar a ser” o “apropiado para llegar a ser”. También hay un término de la D.O.C.G. “vigna”. Se debe solicitar permiso para utilizarlo y habitualmente solo se le conceden a las propiedades más pequeñas en determinadas áreas registradas en el Registro Especial. Se ha usado poco hasta la fecha. Por último, hay nuevas reglas para la comercialización del riserva. Solo será calificado como tal si el productor manifiesta su intención de declararlo reserva al solicitar que el vino sea considerado adecuado. El reserva supone el 40% del Chianti Classico.
Estadísticas
Unos pocos datos y cifras. Las ventas de Chianti Classico crecieron un 10% en 2012, en comparación con 2011, con los EE.UU., Alemania y Canadá como los principales mercados. Canadá ha superado a Gran Bretaña. Las ventas en Italia han bajado. Los italianos ya no beben 40 litros por año al año. La producción en 2012 fue de 234.884 hectolitros (-16%), y se comercializaron 258.787 hl. El valor de venta está estimado en más de 500 millones de euros, con el vino embotellado valorado en 360 millones. El aceite de oliva genera más de 10 millones de uros. El Consorzio tiene 560 miembros, de los que 365 son embotelladores.
El gallo negro (gallo nero) está registrado en 40 países, con un coste anual de 150.000 euros y se vienen gastando unos dos millones euros al año en comunicación y promoción. Me gustaría dar datos y cifras sobre los reglamentos y regulaciones, pero el espacio no lo permite.
Este año, hubo prensa de 29 países en la rueda de prensa y en las catas. Fue un gran acontecimiento y la hospitalidad fue generosa, la organización impecable y el conocimiento se impartió gratuitamente. Constituye un hito en el calendario anual del vino y no me lo perdería por nada del mundo.

Traducción: Vicent Escamilla

El maratón toscano de 2013 (II) Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano

 Publicado el por John Umberto Salvi (colaborador)

Este año, por segunda vez, la anteprima del Vino Nobile en Montepulciano se desarrolló por completo en la ciudad, en la magnífica Fotezza que ha sido restaurada y destinada a ser la sede principal del Consorzio y la sede de la enoteca oficial del Consorzio. Además, se ha firmado un acuerdo con la Universidad de Kenneshaw (Georgia, EE.UU.), para desarrollar cursos universitarios en la Fortezza. Kenneshaw donó 400.000 euros de los 2,5 millones de euros de la restauración del inmueble.
En esta ocasión, la anteprima se centró en el lanzamiento de la añada de 2010, que recibió cuatro estrellas; y también de los reservas de 2009, junto con el análisis de la añada de 2012, que es lo que más me interesa. Como se dijo en la nota de prensa del Conzorzio del Vino Nobile di Montepulciano: “la añada de 2012 ocupa el lugar central del escenario”.
El programa fue impresionante. Una gran cena en la Fortezza la primera noche. Este año mi mujer y yo nos alojamos por segundo año consecutivo en la deliciosa finca ecológica de Il Cavalierino en la que tuvimos una cabaña completa para nosotros, con habitación, cocina, baños y sala de estar. Fue muy cálida, a pesar de estar nevando. Al final de la suntuosa cena se sirvió una muestra del más maravillo Vin Santo viejo, que incluía el famoso y fabuloso Occio di Pernice.
El día siguiente nos dedicamos a catar, catar y catar. Bien en la parte superior de la Fortezza sentados en mesas, con servicio de sumiller, o en la parte de abajo, donde 36 productores estaban tras sus mesas y mostraban sus vinos. Mi mujer escogió el servicio de sumiller y yo pasé toda la mañana catando y hablando con los productores. 17 de los 36 habían traído muestras de la añada 2012 y muchos de ellos las mantenían bajo la mesa hasta que les eran solicitadas.
Un buffet realmente magnífico de charcutería y especialidades locales se sirvió en los sótanos de la Fortezza, con infinitos vinos para elegir. Sirvieron la tarta de naranja amarga más deliciosa que he probado jamás.
Por la tarde y la noche, varios miembros del Consorzio ofrecieron catas, visitas a bodegas, cenas, buffets y generosa hospitalidad en sus fincas, con transporte incluido a nuestros hoteles en Brunello di Montalcino, nuestra siguiente cita.
El municipio de Montepulciano comprende 16.000 hectáreas con 2.600 dedicadas al viñedo. Hay más de 250 productores, de los que unos 90 embotellan. Se elaboran unos 55.000 hl de Vino Nobile y 18.000 hectolitros de Rosso di Montepulciano. En 2012 los mercados asumieron 2,6 millones de botellas de Rosso y 7,6 millones de botellas de Vino Nobile. La exportación representó el 68%. El principal mercado de la exportación fue Alemania (44%), seguido de EE.UU. (17%). Italia representa el 32%. La uva Sangiovese se conoce aquí como Prugnolo Gentile y el Vino Nobile di Montepulciano alcanzó el estatus de D.O.C.G. en 1980.
La añada de 2012 fue presentada por Riccardo Cotarella, junto con Federico Carletti, el presidente del Consorzio; y Andrea Rossi, alcalde de Montalcino. Se proyectó una película, lo que no debe hacerse jamás. Era confuso, poco claro y difícil de entender. A continuación, Cotarella ofreció detalles técnicos y anunció que la añada de 2012 había sido distinguida con cinco estrellas, el máximo posible. Fue un error colosal y ni uno de los productores con los que hablé consideró que debía de haber tenido más de cuatro estrellas. Conceder a una añada difícil y lejos de ser una añada brillante la máxima calificación acaba por minar la credibilidad de la calificación y del Consorzio mismo.
El invierno en 2011/2012 fue muy seco y febrero fue particularmente frío con la nieve convertida en una manta de hielo que duró por muchas semanas. Marzo fue seco. Abril y mayo estuvieron dentro de la media de la estación, aunque en abril hubo algo de daños por heladas.
Entonces llegó la larga sequía y más tarde el gran calor. La brotación en 2012 se dio en marzo-principios de abril, la floración fue de mayo a principios de junio, el envero tuvo lugar de la cuarta semana de julio a la tercera de agosto, la vendimia se desarrolló de mediados de septiembre a la primera semana de octubre. La viña vino con uvas pequeñas en racimos reducidos, con una elevada ratio de pulpa/fruta, pero perfectamente sana, aunque en tiempo de vendimia hubo algunas hojas amarillas y uvas marchitas. Una elevada radiación solar significa menos crecimiento vegetativo. El contenido de azúcar en los mostos fue de medio a medio-alto. El contenido en ácido málico fue bajo, pero finalmente, y aunque con atraso, la madurez fenólica fue buena.
La vendimia fue tardía pero el azúcar fermentó fácilmente y el color salió rápidamente. Algunos productores vendimiaron sus viñedos hasta tres veces. Después de la fermentación maloláctica los colores eran profundos e intensos, particularmente para la Sangiovese. Los mejores vinos son ricos y concentrados, con una estructura poderosa aunque los rendimientos fueron muy bajos. Los taninos cubren todo el espectro posible, desde abundantes y sedosos hasta abundantes y crudos.
El Consorzio y todos los productores deben ser felicitados por su magnífica y generosa hospitalidad, eficiencia y eficaz organización; y por su disposición para impartir conocimiento. Siempre es un placer ser un huésped en la histórica, hermosa y antigua ciudad de Montepulciano.

Traducción: Vicent Escamilla

El maratón toscano de 2013 (y III) Benvenuto Brunello

 Publicado el por John Umberto Salvi (colaborador)

Brunello tuvo la oportunidad de demostrar su valía y pasamos tres noches en la antigua ciudad de Montalcino, con dos jornadas completas de cata. Stefania Tacconi es muy ordenada y la organización fue magnífica. Sus habilidades organizativas son legendarias. Este año nos alojó muy amablemente en el Hotel Dei Capitani, en el corazón de la ciudad con vistas inmejorables de la campiña. Además, nos proporcionó a un joven encantador para los traslados hasta el claustro del Museo di Montalcino, donde casi todo, incluidas todas las catas, se llevó a cabo.
Este año se celebró la salida de la añada 2010 al mercado, después de su paso obligado por barrica y botella. La uva Sangiovese es conocida aquí como Brunello. Estuvieron, por tanto disponibles para ser catados, junto con añadas anteriores y reservas. Los dos días las catas se prolongaron de 9.30 horas hasta las 17.00 horas, y además de centenares de vinos, se sirvió un buffet enorme a la hora de la comida en el Pallazzo Arcivescoville. En la segunda de las noches se celebró la palaciega cena de gala, con suntuosos platos y una interminable lista de vinos para escoger.
El sistema de cata fue el mismo que en Chianti y Montepulciano. En mesa sentado, con servicio de sumiller; o caminando y catando con productores detrás de sus mesas en salas separadas. Naturalmente, como en Chianti y Montepulciano, mi mujer optó por la primera fórmula y yo por la última. De esa forma, podemos comparar nuestras notas y catar el doble de vinos. A las 11.00 horas del segundo día, Giampiero Maracchi, el presidente del Consorzio; y el señor Fiore (reputado enólogo) presentaron la añada de 2012 y le concedieron cinco estrellas. Me sorprendió que Fiore estuviera de acuerdo con ello, puesto que la añada no tiene de ninguna forma méritos para ser cinco estrellas y no se trata solo de mi opinión personal, sino la de casi todos los productores con los que charlé durante los dos días. Igual que en el caso de Montepulciano, esto va en detrimento de la credibilidad del Consorzio y de los famosos enólogos que avalan la calificación. Tengo una duda, ¿cuántas estrellas tendrá que dar el Consorzio cuando llegue una añada realmente grandiosa?
Un total de 135 productores mostraron sus vinos en las mesas, pero fue, naturalmente, la añada 2008 la que ocupó el lugar de honor. En cualquier caso, vuelvo a la añada 2012. Fue una añada fascinante a causa de su dificultad. La Toscana es la Toscana, aunque de hecho sea un área enorme, y el clima en las tres regiones de Chianti, Montepulciano y Brunello es relativamente similar a pesar de diferencias locales y es, por tanto, innecesario repetir cosas que ya he dicho en otros escritos. Por lo menos sabemos ahora sin dudas que el vino con estatus de D.O.C.G. es 100% Sangiovese y se nos informó de nuevos métodos de análisis químico que lo pueden confirmar.
La viña tuvo un arranque tardío. La primavera fue relativamente húmeda, pero desde mayo se volvió tremendamente seca. Fiore calificó el clima como extraño y anómalo. Los rendimientos fueron menores a causa de la sequía y el calor. Las temperaturas estivales superaron en ocasiones los 40 grados. La lluvia salvó la situación a inicios de septiembre. Las viñas viejas, con raíces profundas resistieron, naturalmente, mejor que las más jóvenes con las raíces poco profundas, que sufrieron una barbaridad. La uva Sangiovese demostró su destacable adaptabilidad en comparación con la Merlot y la Cabernet.
Los rendimientos fueron un 10% inferiores en comparación con 2011 y un 20% menores que en 2010, caídas inferiores a las pronosticadas. Las vendimias fueron tardías, atrasadas por la sequía, pero con menos parada que en Chianti Classico. Las pepitas maduraron lentamente y los antocianos y polifenoles fueron elevados. Es el modo natural de “autodefensa” de la viña.
El color fue intenso en comparación con los habituales vinos de Sangiovese (relativamente ligeros de color). La añada 2012 será apta para largos envejecimientos gracias a sus elevadas acideces y sus taninos voluminosos. Si el calor va llegando de forma gradual la viña puede adaptarse a él en buena medida, pero si llega de forma brutal y rápidamente, entonces la viña entra en shock y trata de parar su ritmo, como ocurrió en 2012. Este año las hojas fueron menores, con menor masa vegetal y menor alcohol. No hubo ningún problema con enfermedades fúngicas gracias a la sequía.
En cuanto a la Merlot, esta variedad sufrió profundamente y algunos productores me indicaron que ni siquiera la vendimiaron de tan pasificadas como estaban las uvas. Muchos no hicieron poda en verde este año. Como dije al comienzo: “una añada extraña y anómala”.
La hospitalidad de Brunello es legendaria y este año no fue una excepción. Nos cuidaron como si fuéramos de la realeza y lo disfrutamos enormemente. Es triste que esta fabulosa región con magníficos vinos haya sido golpeada en años recientes por escándalos y vandalismo. Quiero simplemente asegurar al Consorzio que ninguna de estas cosas ha minado en modo alguno nuestro aprecio y admiración hacia una de las regiones vitivinícolas con más visión de futuro, que elabora alguno de los mejores vinos de Italia.

Traducción: Vicent Escamilla

El sector del vino de Rioja llora la muerte de Pedro López de Heredia

 Publicado el por SeVi (colaborador)

Pedro López de Heredia (Zarautz-Guipúzcoa 1928) falleció el sábado 20 de abril en Haro, localidad en la que estaba asentada la sede de su empresa bodeguera Bodegas López de Heredia Viña Tondonia. Con su muerte, el duelo inundó el sector vitivinícola riojano y por ende español. Pedro López de Heredia fue diputado de Alianza Popular (1977-1984); vocal del Consejo Regulador de Origen Calificada Rioja, y directivo del Grupo de Criadores y Exportadores. A lo largo de su extensa trayectoria se destacó por la defensa de la autenticidad del vino riojano y se granjeó el respeto de un sector, el vitivinícola, al que se entregó en cuerpo y alma. No en balde, recibió en vida la Orden Civil del Mérito Agrícola , entre otras distinciones. El presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, lamentó el fallecimiento del bodeguero, a quien calificó de una “referencia” del vino de Rioja.

Un eficaz control de plagas en la D.O.P. Cariñena

 Publicado el por Mariano Navascués (colaborador)

La D.O.P. acaba de implantar un novedoso sistema para combatir la polilla del racimo ya que pretende eliminar el uso de insecticidas y reducir el número de tratamientos de lo que se desprende una mejora en la calidad de la cosecha y más control en la seguridad alimenticia.
Se trata de la técnica de “confusión sexual”, que consiste en la colocación de unos difusores en el campo que van emitiendo la feromona sexual de la hembra de la especie a tratar. Debido a que el macho no es capaz de localizar a la hembra por la gran cantidad de feromona que hay en el medio ésta no es fecundada y, como consecuencia, no hay puesta de huevos y no habrá larvas que se coman el fruto. Es una técnica inocua y ecológica que, además, no afecta ni interfiere con otras especies presentes en el medio.